En pocas palabras.
¿Te imaginas despertar en unas playas de arena blanca, con aguas transparentes y de un azul intenso?¿Oquea vuestras espaldas se extiendan unos inmensos bosques trop¡cales?¿re apetece pasear entre dunas de lava? Asi es Isla Mauricio; un lugar casi idílico, con sus playas coralinas, sus colores y sus sabores.
Isla Mauricio se ha convertido en un destino para celebrar las lunas de miel.

Las propinas no son obligatorias, pero siempre sonbienrecibidasen bares, restaurantes y taxis, si el servicio es bueno. Existen numerosas tiendas y supermercados en PortLouts,GrandBaie, Curepipe o Mahebourg. Los grandes hoteles tienen sus propias tiendas y, a veces, su propia marca de accesorios y ropa. Son interesantes las maquetas de barcos, la joyería libre de impuestos y la ropa.

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Próximamente:
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La mayoría de los visitantes que hoy realizan viajes a Isla Mauricio atraídos por sus idílicas playas coralinas quedan fascinados ante el espectáculo cromático que ofrece el mar, especialmente en la costa este de la isla, donde se extienden los mejores arenales y, cómo no, los hoteles más exclusivos. Los mauritanos presumen de que sus playas son las mejores. Las olas aquí no rompen contra la costa, sino que se deslizan sigilosamente sobre la arena, como para no perturbar el descanso de los que dormitan bajo las sombrillas. Viendo el color de este mar y la paz que reposa sobre una arena, extraordinariamente blanca, a lo lejos se suelen divisar tubos de snorkel asomando en la superficie del agua. En la costa este la barrera coralina es un regalo para los amantes de una vida submarina que nada tiene que envidiar a la de las vecinas islas Seychelles, meca tradicional de los buceadores en esta parte del mundo. Si bien el mar de isla Mauricio fascinó -Charles Darwin pasó una temporada en la isla estudiando los arrecifes de coral- y sigue fascinando a quienes tienen la suerte de pasear por sus playas de arena blanca, limitarse sólo a sus costas es quedarse a las puertas del verdadero edén que es este lugar. Tierra adentro el viajero topa con infinitos campos de caña de azúcar, dulce herencia de un tiempo en que los esclavos traídos de Madagascar acabaron ganando su libertad y fueron sustituidos por asalariados hindúes, tamiles o chinos que llegaron hasta aquí en busca de una vida mejor.

“Una de las más importantes reservas naturales es el Black River Gorges National Park, aparte de Banco Nazareth, Banco Soudany Banco Saya de Malha. Una gran cantidad de estas reservas no son accesibles al público”.
“Nos encantó todo y, como sigo enamorada de todo aquello, espero volver. Hay varios recorridos para hacer senderismo. Nosotros subimos la montaña de Le Mome. Pasamos un estupendo díay, desde arriba, disfrutamos de unas vistas únicas”.

No incluye bebidas, propinas ni excursiones en Chile, Argentina y Malvinas. La hora de Internet en el barco, US$ 30, y la tarjeta telefónica de 20 pulsos, US$ 50. En el verano se realizan 3 itinerarios de 9 días: Ushuaia-Antártida, Us-huaia-Antártida-Fiordos chilenos y Ushuaia-Antártida-lslas Malvinas-Buenos Aires. Camisetas y calzas
térmicas, pantalones impermeables, anteojos de sol, protector solar, gorro, guantes para nieve y medicación. Hurtigruten regala la campera rompevientos y presta las botas para excursiones. Se venden muñequeras anti-mareos. El pasaporte lo devuelven al regreso y la llave plástica sirve como documento y tarjeta de crédito.

La próxima salida del MS Nordnorge por 18 días es el 22 de febrero. Parte de Ushuaia y navega a la Antártida, islas Georgias del Sur y Malvinas hasta Buenos Aires. Cuesta de US$ 6.159 a US$ 10.471 por persona, con bajadas en territorio antartico, impuestos y tasas aeroportuarias.

Por fortuna, también es inusual la calma del temido Pasaje Drake, lo más peligroso del viaje. Al otro día, cuando el avión alcanza la altura crucero vaya paradoja, el sol ilumina gruesas nubes onduladas y me permite volver a la Antártida. O mejor, traerla conmigo.

Entre icebergs azules y turquesas, los altavoces anuncian el avistaje de una ballena minke. Los mexicanos invitan con champagne y el rockero sueco vende sus discos. Es la última noche en el barco para cuatro británicos que se quedarán hasta marzo en la Base Port Lockroy. Después de una exitosa venta de souvenirs, se instalan en cabanas de madera oscura, austeras y cálidas.

Hasta llegar al Monumento a la Liberación. Sí, el 14 de junio es feriado y se recuerda a “los británicos que perdieron sus vidas en la liberación de las Falklands de las fuerzas argentinas, que invadieron las islas en 1982°. En Malvinas siempre definen a la guerra con dos términos: invasión y liberación.

Los cruceristas visitan las iglesias (católica y anglicana), el Correo en el edificio Townhall (con cabinas telefónicas y buzón colorados) y el viejo astillero.
Como el Yelung, que arribó averiado en 1870 y quedó en la orilla abandonado. Sobre las colinas de enfrente se destacan cuatro nombres formados con piedras blancas. Pertenecen a barcos patrulleros de la Marina Real: Barracuda, Be-agle, Protector y Endurance.

En Puerto Argentino
El barco llega a las 7.30 de un domingo gris. Reconocible por el recuerdo de dolorosas fotografías con soldados, la costera Ross Road es la calle adecuada para conocer la ciudad. Abundan las construcciones típicamente inglesas, y las casas de madera coiKtechos de colores. Las Villas Jubilee, de 1887 y paredes con ladrillos de barro son la excepción.

Aunque intensa, la primera jornada malvinense termina con un signo de interrogación que no respondieron los pequeños seres de ojos rojos y penachos amarillos. Pero la jornada en Puerto Argentino (Stanley), en la Isla Soledad, resulta devastadora, insuficiente, perdurable. En ese orden.

CRUCEROS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y ANTARTIDA
Escucha por la radio la final del Mundial de Rugby entre Inglaterra y Sudáfrica y elogia a Los Pumas. Un lugar insólito para enterarse que se ubicaron en el tercer puesto. Tony y Kim tienen dos hijos y otra casa en Puerto Argentino. La población se completa con Georgina, que es argentina y vive aquí con su padre y su novio. Son siete personas y cientos de pingüinos rockhopper.

No vengo por la majestuosidad ni la belleza, sino por la sensibilidad antartica. Y creo que la gente vuelve porque, además de haber más información, todo cambia. Un viaje en octubre es completamente distinto a uno en diciembre. En lo personal, luego de cruzar el Atlántico a remo y de recorrer la Antártida en velero y vivir cien días en mi nave encallada, sigo proyectando embarcaciones. Voy a bajar a la Antártida todas las veces que pueda.

La sensibilidad antartica
Visité la Antártida unas 25 veces, un lugar que empecé a descubrir a través de las lecturas de los expedicionarios. Es un continente donde no encuentro diferencias de banderas ni de culturas, todos mis amigos son iguales aquí.
El medio es mucho más fuerte que las personas y los problemas son discutidos de forma más transparente.

Después del almuerzo (“estuve en Malvinas”, la mente repite incesante y aturdida), se navega rumbo al sur de la Gran Malvina, hasta New Island (isla de Goicoechea). Conversador, el inglés Tony Chate». vive en las islas desde 1972, donde vende fotos y postales.

Los últimos minutos permiten recorrer la playa de arena clara, donde tres aves de rapiña negras irradian espanto desde un barco semienterrado y derruido.

Se camina cuesta arriba hasta Devil’s Nose, donde convive una colonia de pingüinos rockhopper con albatros entre la niebla y el viento helado. Ken conduce una Land Rover con volante a la derecha. El gales visita la isla de flores amarillas y cuatro habitantes desde hace 15 años. Residen en una casa de madera blanca, junto a un mástil con la bandera británica.

En la cuarta mañana aparecen las islas Malvinas en la ventana de la cabina 601. En botes Polar Circ-kle con capacidad para ocho personas se a llega West Point luego de uniformarse como un expedicionario del siglo XXI con salvavidas, botas de lluvia y pantalones impermeables.

La pareja de periodistas mexicanos toma su tequila con chiles, unos ajíes picantes que llevan en la mochila por si les da “abstinencia de picor”. La dama sueca pinta acuarelas en la terraza del deck 7. Una argentina toma mate. Y el catalán solitario recorre todos los pisos, incansable desde el alba, obsesionado por absorber cada paisaje. Como la inglesa de los prismáticos, firme en la proa.

LOS ELEFANTES MARINOS DESCANSAN EN LA ANTIGUA BASE BALLENERA DE GRYTVIKEN, EN GEORGIAS DEL SUR.
Un matrimonio belga pregunta intrigado: “¿Por qué esas islas son tan importantes para los argentinos?”. Obviamente, Malvinas es para la mayoría de los pasajeros una escala más antes de llegar al continente blanco.
La tarde transcurre apacible y soleada. La mujer de Las Vegas teje una manta verde. El señor escocés lee un best-seller junto a la bandera noruega que flamea en la popa.

En la actualidad, el Museo reconstruye su historia con impactantes fotografías y exhibe una gran cantidad de las armas, elementos e indumentaria utilizados para la cacería y posterior procesamiento del aceite.  Se llega al Museo con la nieve hasta las rodillas, al visitar uno de los sitios más convocantes de Georgia del Sur. Grytviken atrae con sus magníficos paisajes, los resabios oxidados de los balleneros enclavados en las nieves eternas, los elefantes marinos y los estridentes pingüinos rey que deambulan en el gran cementerio de barcos.

La magia de Grytviken
En Georgia del Sur, el pueblo de Grytviken fue fundado en 1904, y se convirtió en la primera base ballenera de la Antártida. La isla llegó a contar con 1.200 habitantes en los años del auge ballenero, hacia 1930, y Grytviken era la base más importante de la zona.

En el restaurante del cuarto piso (deck 4), los mozos filipinos están pendientes de los 213 pasajeros durante el desayuno, aunque sea buffet. Sonríen siempre y se esmeran por agregar a su inglés neutro alguna frase en el idioma…

El primer amanecer es intenso, al despertar con el oleaje bajo el cuerpo. Será porque el suelo se encuentra siempre en movimiento, o será porque la fuerza de la naturaleza hace trastabillar al más ateo, pero este viaje es para muchos una permanente búsqueda de equilibrio.

Cruceros a antartida
Durante dieciocho días, la nave se convierte en el hogar de pasajeros disímiles, quienes -se presume- jamás hubieran iniciado un diálogo en circunstancias más convencionales.
Sin esperas después del check-in, cada uno ingresa a su cabina (o camarote) y, de inmediato, se desarma la valija por completo y se llena el placard con la alegre idea de “mudarse” al buque.

Cruceros a la antartida
“Uno no hace un viaje; el viaje lo hace a uno”. La frase del escritor (ohn Steinbeck encabeza el programa de actividades del primer día a bordo del crucero MS Nordnorge, a modo de acápite o de presagio. Lentamente, el barco noruego se aleja de la costa porteña para dirigirse a un objetivo lejano y ambicioso: alcanzar el continente antartico, haciendo escalas en las islas Malvinas y Georgias del Sur. Es verdad. Suena inalcanzable, inhóspito, inhumano. Gélido.

La travesía había provocado una reacción inesperada en el entorno: recomendaciones en exceso, pedidos -casi ruegos- de convertir en fotos toda la experiencia y hasta llamados algo inquietantes “de despedida”. Por fin llega el gran momento, un martes de primavera a la hora del ocaso.

Crucero por antartida
Alguien comenta, con gracia, en los días previos a la partida: “¿Qué otro destino puede ser más lejano y solitario? ¡La luna!”. Cuando se pronuncia la palabra Antártida algo extraño sucede en las personas, despertando las más extravagantes fantasías.

Dieciocho días de travesía en el crucero noruego Nordnorge, desde el puerto de Buenos Aires hasta la Antártida, con escalas en las islas Malvinas y Georgias. El sobrecogedor paisaje del Sur, entre icebergs y glaciares, la vida a bordo del barco expedicionario, las antiguas bases balleneras y la emoción de pisar Puerto Argentino.

CRUCEROS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y ANTÁRTIDA
Por los fantástico mares del Sur
DESDE TIERRA FIRME. EL BARCO NORUEGO MS NORDNORGE, SEMIOCULTO POR UN ICEBERG. FRENTE A LA BASE BRASILEÑA FERRAZ. EN TANTO, LOS PASAJEROS RECORREN LA ISLA REY JORGE, EN SHETLANDS DEL SUR.